MBFWM: EL EVENTO CUMBRE DE LA MODA ESPAÑOLA

En su edición numeró 70  Madrid Fashion Week nuestra pasarela más emblemática nos ha mostrado sus propuestas para primavera-verano 2020. En línea con las fechas de la moda internacional y con un adelanto a pleno mes de julio, 42 diseñadores han mostrado sus propuestas en Ifema y en otros lugares de Madrid haciendo honor a que la moda ha dominado en estos días por completo la capital de España. Del 5 al 10 ha sido un verdadero maratón, los desfiles se han sucedido de la mañana a la noche. Desde asmoda damos nuestra opinión en dos crónicas sobre los más representativos de la pasarela con preferencia a los presentados en Ifema, el verdadero corazón de la moda española.

AILANTO: EN EL FONDO DEL MAR Una vez más este dúo de diseñadores han demostrado su acierto y buen gusto para los estampados. Su colección primavera-verano 2020 se ha centrado en los fondos marinos que conecta con el actual deseo de limpiar los océanos. La pasarela estaba decorada con conchas marinas de gran tamaño rimando con los estampados de los trajes, repletos de corales, conchas, algas y perlas. Dominaba en la colección la sensación de amplitud y fluidez con tejidos de gasa de seda, algodones bordados y bambulas que daban movimiento a sus bonitos vestidos acompañados con capas drapeadas y superpuestas. El colorido seguía recordándonos el fondo del mar: azules, verdes, coral. Las ristras de perlas y piedras de colores destacaban en vestidos y chalecos que cuando iban dirigidos a la noche se cambiaban por lentejuelas. En resumen una apuesta ligera, armoniosa y favorecedora.

PILAR DALBAT: FIERAS 2020 El paisaje verde y supercuidado de los jardines de Cecilio Rodríguez dentro del Retiro madrileño no lograba borrar la evocación del antiguo parque conocido como “la casa de las fieras” y que ha dado nombre a la colección. Solo que esta vez los animales protagonistas eran unos inofensivos pavos reales que abrían orgullosos sus colas muy cerca del desfile y que incluso se les aludía en el adorno de algunos trajes o en algún tatuaje de las modelos… Los tejidos metalizados dominaban gran parte de la colección junto a otros de georgette de seda natural con adornos bordados que rozaban la alta costura. Colores azules y verdes en distintas intensidades, monos oversize en punto texturizado, tops de neopreno bordados a mano. La diseñadora al hablar de su colección se refiere al formato “ready to order” para acercarla al diseño de calidad y a la artesanía en una clara apuesta por los vestidos “prêt-à-porter a medida” que son un claro objetivo de su trabajo. 

ANGEL SCHLESSER: UN DIFICIL EQUILIBRIO No hay duda de que las selectas colecciones a las que nos tenía acostumbrados Ángel Schlesser –no la firma sino el personaje- planean inevitablemente sobre las que diseña ahora Daniel Rabaneda. La de esta ultima edición ha interpretado con más acierto su difícil papel y ha sabido acudir con mayor fortuna al estilo del fundador de la firma añadiéndole algunas novedades siempre sin arriesgarse demasiado pero acudiendo a detalles de buen gusto. El colorido ha sido de una uniformidad total. No ha salido prácticamente de los tonos blancos, crudos y grises en sus distintas gamas. Ha presentado sastres pantalón y gabardinas con estilo dentro de un minimalismo clásico pero bastante comercial, blusas de dúctiles sedas, conjuntos de chaqueta –pantalón con detalles innovadores y ha jugado con el dominio de las rayas, huyendo de los contrastes y ciñéndose al colorido suave y elegante pero un poco aburrido que dominaba toda la colección. 

ROBERTO DIZ: CONTRASTES EN BLANCO Y NEGRO El diseñador ha trasladado a la pasarela los recuerdos de su infancia en Portugal y ha fundido la elegancia de los años 50 con la indumentaria tradicional portuguesa como son sus motivos florales que ha estampado sobre el satén de seda transformándolos en camiseros, saharianas y pantalones. También las redes que recuerdan las artes de la pesca han dado lugar a vestidos de noche ajustados con detalles de orfebrería en filigrana. Se ha notado algunos cambios en su línea, los hombros aparecen más relajados y la sastrería menos estructurada decantándose por líneas mucho más fluidas que aportan una gran ligereza sobre todo a sus vestidos largos. La cara y la cruz de la colección fueron los modelos en los dos tonos dominantes: blanco y negro. Los modelos blancos, muy bonitos, dieron lugar a unos bien cortados abrigos largos y chaquetas desestructurados y los negros presentaron transparencias exageradas en modelos que rozaron la vulgaridad y que no estuvieron a la altura del resto de la colección. 

DUYOS: UN VIAJE A COSTA RICA Los diseñadores suelen encontrar en los viajes un motivo de inspiración. En el fondo de la pasarela de Duyos aparecían unas palmeras doradas reluciendo bajo el sol y una vegetación exuberante que nos trasladaron a Costa Rica. A través de sus modelos de costura exquisitos, el diseñador nos ha mostrado un verde exultante como el bosque tropical, azules diversos como el agua del mar y tonos rosas, naranjas y rojos como las flores de este país. Sobre una silueta arquitectónica destacaban los pailletes, los bordados en seda y una serie de lentejuelas que emulaban la artesanía costarricense. Muchos tejidos metalizados, volantes movibles y el impacto de unos accesorios sorprendentes: pendientes extra-largos y tocados que daban una nueva actualidad al plástico y al vidrio y nos remitían a una sostenibilidad como forma de vida de un país llenos de contrastes y de magnetismo.

CUSTO: LA COSTURA ESPECTÁCULO Siguiendo la tónica de sus habituales colecciones pero corregida y aumentada, Custo ha presentado una serie de modelos inclasificables y atemporales: toques de un dorado agresivo, miles de flecos y un tema ultrarepetido que consistía en dejar ver el cuerpo de la mujer con muchas aperturas laterales entre la rigidez de los patrones geométricos. Vestidos cortos con frecuencia acampanados, cazadoras superbrillantes pero que dejaban descubrir un excelente corte, tejidos tecnológicos, lúrex, Jacquard, neopreno, todo muy visual, un tipo de moda que tiene sus incondicionales fans pero que no gusta a los que quieren que la moda tenga otras propiedades además de ser un espectáculo delirante. El tema de la colección “Je te quitte” ya sonaba a despedida y era cierto. Custo dejará la pasarela madrileña para enrolarse en el grupo italiano Acffe que distribuirá su marca más allá de los mercados europeos. ¡Buena suerte! 

HANNIBAL LAGUNA: CROMATISMO A TOPE La primera salida del desfile de este diseñador era ya un adelanto significativo del rumbo de sus modelos: se trataba de un vestido “verde clorofila”, el color protagonista de esta colección, una de las más esperadas y que esta vez ha batido su propio record. Hannibal Laguna nos ha mostrado unas mezclas cromáticas espectaculares: verdes de distintos matices, de rosas y lilas, de amarillo y verde mar… Sus colecciones suelen calificarse de atemporales pero esta era un auténtico canto a la primavera. Vestidos de cuerpos ceñidos con bordados de flores diminutas en contraste con las faldas muy amplias. Había también flores en los estampados que seguían el desafío de las mezclas de colores, como unos vestidos en tonos rojo y celeste. Volantes, mangas abullonadas y una cierta conexión con los detalles de la moda actual como las asimetrías que dieron lugar a algunos trajes con una sola manga. Un tono general de fluidez y armonía apoyados por un cromatismo a tope.

ROBERTO VERINO: UNA DIVERSIDAD ELEGANTE La pareja formada por Carolyn Bressete y su marido John F. Kennedy Jr fallecidos trágicamente hace ahora 20 años han sido el motivo de inspiración de Roberto Verino para adentrarse en la estética de los años 90 en la que encontramos una representación de la mejor sastrería neoyorkina con lanas frías, tejidos tecnológicos y rayas diplomáticas… Pero junto a la esencia minimalista de los 90 se nos muestra el romanticismo de los 70 con punto artesanal, colores vibrantes, el ante, el denim… para acabar apareciendo en una colección de otoño invierno ¿(see now buy now)? una explosión primaveral maravillosa con flores en relieve deslizándose sobre los vestidos. Roberto Verino puede recurrir a cualquier época o estilo porque su excelente y firme trayectoria le permiten estos lujos lo mismo que la diversidad de su casting en el que aparecían modelos profesionales y otras amigas personales de distintas edades y condiciones que desfilaron por la pasarela de la Casa Real de Correos, donde tuvo lugar el evento. Cerraron la colección unos elegantes trajes negros. 

OLIVA: UN AMPLIO MINIMALISMO Una característica de este diseñador es adaptarse a los cambios según sus particulares circunstancias. Hasta su verdadero nombre -Juanjo Oliva- ha sufrido retoques y cortes debido a su situación comercial del momento. Esta última colección se ha caracterizado por un minimalismo holgado, de amplios vuelos, con muchas superposiciones y asimetrías. Abrigos amplios y largos y prendas con el vuelo y capas salidas de los hombros en un acercamiento a Balenciaga. La amplitud de las faldas contrastaba con el cuerpo más bien ceñido. Dominio de los tonos caquis y beige pero también de algunos más vivos como el rojo, el amarillo y el naranja. Para Oliva lo esencial de cualquier modelo es el tejido y lo que le da validez para cualquier hora del día. Partiendo de sus ideas, muy ecologistas, ha empleado para algunos trajes el algodón natural y material reciclado de botellas de plástico. 

THE 2ND SKIN CO: ATELIER MADRID Este dúo de diseñadores -Antonio Burela y Carlos Fernández- de patronímico muy corriente y de nombre comercial bastante complicado, han pretendido colocar a Madrid en el protagonismo de su colección. Lo importante de su idea era hacernos comprender el proceso que tiene lugar en un atelier durante la confección de las distintas prendas, de ahí que algunos -pocos- dieran la impresión de estar sin rematar. Por lo demás, Madrid ha aparecido con fuerza en el bonito concierto que disfrutamos durante el desfile a cargo de un pianista y una cantante del elenco del Teatro Real interpretando el chotis “Madrid” y otros temas de zarzuelas populares. Los modelos de la colección se caracterizaban por los tejidos con mucho cuerpo –mikado, gazar y satén-, faldas cortas y, sobre todo, por unos cortes muy especiales y un detalle muy repetido: los lazos que se hacían más grandes a medida que avanzaba el desfile y que en algunos trajes de noche llegaron a ser monumentales pero muy bonitos. 

MARCOS LUENGO: UN CANTO A LA NATURALEZA Una colección que consolida la creciente incidencia de este diseñador en un puesto preferente dentro de la moda española. Sus siluetas vaporosas en tejidos de raso, satén gasa se conjuran con unos estampados fabulosos en tonos verde, magenta, azul, morado para transmitir toda la belleza y el atractivo de la vegetación en primavera y cómo incide en ella la luz. Su punto de inspiración ha sido la obra del arquitecto y pintor Charles Villeneuve convirtiendo sus acuarelas en espectáculos vivientes. Los vestidos de faldas amplias y volantes, destacando la asimetría de los bajos y del escote, daban una fluidez extraordinaria a sus vestidos. Los complementos seguían con su obsesión por el paisaje: broches, collares pendientes en forma de hojas como el broche monumental de hoja de ficus que figuraba en el escote o en la cintura de algunos trajes de noche.

DUARTE: SASTRERIA ACTUALIZADA Kiko Font, el director creativo de la firma desde su fundación en 2016, siempre ha apostado por la sastrería masculina pero cada vez da más entrada en su espacio creativo a la moda-mujer a la que ha impregnado de su concepto minimalista y lleno de detalles muy técnicos. El sastre pantalón femenino que Saint Laurent llevó a la cumbre del éxito revive en esta colección junto con los blazers oversize con un concepto actualizado de la sastrería menos rígido y más cómodo. Sus materiales favoritos son el lino, las sargas y el denim en colores crudos y grises plateados que a medida que avanza la colección derivan en tonos vivos –verde, azul, vainilla- y sobre todo en un impactante color naranja en sastres pantalón de un look total o en faldas por medio de estampados. Sus vestidos y faldas se apuntan a este recurso tan femenino de los picos asimétricos.